In DN revista 16 de Setembro de 1984

A MESA E O PRATO  DE ANTÓNIO LOPES RIBEIRO

António Lopes Ribeiro, o cineasta, realizador e produtor de mais de cem filmes, que incluem  curtas e longas-metragens, o homem a quem se devem algumas das melhores películas portuguesas, que passados tantos anos apenas terem sido rodadas ainda hoje são êxito. Recordamos o Gado Bravo, 0 Pai Tirano, A Vizinha do Lado e Frei Luís de Sousa; e o Pátio das Cantigas, Aniki-Bobó e Camões, estes três últimos como produtor. Lopes Ribeiro, o criador dos Comediantes de Lisboa, que nos anos 40 deram nova força ao teatro português; o homem que teve intervenção directa nos primeiros anos da rádio no nosso pais, o critico de espectáculos, o jornalista, o tradutor de numerosos livros, dentre os quais se destaca a Autobiografia de Charles Chaplin, que é considerada uma das melhores traduções sobre a vida desse homem que foi o maior génio do cinema. Resumir em poucas linhas a vida de António Lopes Ribeiro, que hoje conta 76 anos e muito jovem iniciou a sua actividade intelectual, torna-se praticamente impossível. Mais recentemente, quem não se lembra, por exemplo, do seu programa «Museu do Cinema», na televisão? Voltamos a sublinhar: o espaço é curto para uma obra de tal envergadura. Por último, vamos ter proximamente nos pequenos écrans, Lopes Ribeiro como actor. Há aqui como que um regresso ás origens, pois o realizador de O Pai Tirano interpretou o seu primeiro papel quando tinha apenas nove anos, numa sala de espectáculos de que seu pai era proprietário, em Linda-a-Velha, numa revista intitulada Tiros sem Bala. Na próxima telenovela portuguesa, que já se encontra em rodagem – Chuva na Areia –, de Stau-Monteiro, Lopes Ribeiro interpreta um dos principais papéis, o do padre Casimiro. Mas abordemos outra faceta do cineasta, a da gastronomia. 

– O homem distingue-se por três coisas que mais nenhum animal faz – diz-nos Lopes Ribeiro: cozinhar, vestir-se e mobilar a casa. A mais importante, apesar de tudo, é cozinhar. A cozinha é, sem dúvida nenhuma, um dos sinais daquilo a que hoje, e com razão, se chama a cultura de um povo. Por isso, duas das civilizações mais requintadas da História Universal tem as cozinhas mais apreciadas do mundo: a chinesa e a francesa. Há, no entanto, quem não goste da cozinha francesa, e muito menos da nova cozinha francesa inventada pelo sr. Baucuse, porque o simplificou. É claro que pode haver uma incompatibilidade entre a higiene dietética e a qualidade da comida, mas, lendo a Fisiologia do Gosto de Brillat-Savarin, chega-se a conclusão de que a astronomia é uma coisa muito importante. Por alguma razão grandes escritores, grandes poetas, grandes cientistas foram grandes gastrónomos. Devemos, pois, considerar a gastronomia como a apreciação crítica da culinário, que é preciso não confundir com a cozinha. A culinária é a arte de cozinhar bem, de fazer coisas requintadas, e para isso Portugal contribuiu extraordinariamente com a divulgação das especiarias. Por exemplo, a cozinha chinesa foi boa desde sempre porque tinha as especiarias à mão. É verdade que as especiarias já vinham para o Ocidente na Idade Média, e nos princípios dos tempos modernos, através de Veneza, mas eram muito menos difundidas na época que antecedeu as descobertas. Também por isso, a cozinha indiana, com o seu caril, com as suas especiarias, com as suas chanfanas, é uma cozinha altamente requintada, porque a Índia foi igualmente uma das grandes civilizações primitivas, chamando civilizações primitivas aquilo que já era civilização, culturas que davam a culinária a importância que ela verdadeiramente tem na vida humana. A conversa alonga-se. Fala-se em cozinhas regionais e nacionais, e Lopes Ribeiro diz-nos que, apesar das particularidades culinárias de certos países, «quem gostar efectivamente de salsichas, tem que comer salsichas alemãs, e quem apreciar doces tem igualmente que comer doces húngaros ou austríacos». É, no entanto, um erro, falar em cozinhas nacionais. Em França não se come na Provença como na Normandia; em Espanha não se come na Andaluzia como na Galiza. A propósito, Augusto de Castro dizia que o cozinha portuguesa se devia chamar galaico-portuguesa, o que nada nos deprecia, porque na Galiza continua a comer-se muito bem. Não nos podemos esquecer de que os Galegos foram os homens que fizeram em Portugal as casas de pasto. Com a sua proverbial fluência, Lopes Ribeiro conta-nos inúmeros factos ligados à comida e a gastronomia, alguns de indiscutível interesse, mas o espaço não perdoo... Depois de reconhecer que há actualmente uma certa degradação na cozinha, motivada pela velocidade com que hoje se vive, o que tira todo o prazer à «restauração» (restauração que foi inventada por um francês inteligente, que disse: «Venham restaurar as vossas forças, o vosso gosto, o vosso paladar»), Lopes Ribeiro aborda a chamada cozinha portuguesa, que, em sua opinião, é superior a qualquer outra cozinha ibérica, com as suas especialidades regionais, dado ser impossível confundir a cozinha transmontana com a alentejana ou a algarvia. «Nós temos uma diversidade de cozinha tão grande como a paisagem, os costumes, os hábitos e até a maneira de falar.» – Dentro da cozinha portuguesa, quais os pratos que prefere?

-Eu sou um ecléctico, quer dizer, desde que esteja bem feito gasto de tudo. Não há absolutamente nada que recuse.

-O que significa para si comer?

-Trata-se de um acto da maior importância. Por exemplo, hoje fala-se muito dos chamados almoços de negócios, quer dizer, as pessoas, para conviverem melhor, reúnem-se num restaurante, de preferência de luxo. Ainda quanto a almoços e jantares, não há nenhuma visita oficial que ano inclua um banquete. Verifica-se outra coisa interessante: é a mesa que se conhecem dois factos muitos importantes nas pessoas: a educação e a facilidade de comunicar.

-Falemos de vinhos. 

-Aprecia-os?

-Quanto a vinhos, tenho a honra de ser o único português que é compagnon des escançons de France, de que é chanceler o meu amigo André Boner, que esteve em Portugal com os homens dos Office de la Vigne et du Vin, o Maxime Decur e o Protain. Vieram cá quando eu organizei, sob a égide de Afonso Pinto de Magalhães, a primeira Vinexport que decorreu no Porto em 1975, no Palácio de Cristal. André Boner deu-me a honra de, no ano seguinte, proclamar-me compagnon des escançons de France. Tenho a medalha e o diploma. A nossa conversa derivou então para os queijos, e António Lopes Ribeiro disse-nos que, quando vai a Paris, nunca deixa de ir ao Restaurante Anbroucep, na Rua de Amesterdão, onde se comem 115 variedades de queijos. «Aí», salienta, «não se precisa de comer mais nada. Quanto aos queijos portugueses, desde o Azeitão, ao Serra e ao Serpa, e a tantos outros, são queijos extraordinários. Nós temos uma vocação queijeira de tal ordem que fabricamos hoje um camembert de primeira ordem, que se bate com o melhor francês.» 

-Acha que actualmente se come melhor ou pior nos nossos restaurantes em comparação com alguns anos atrás ?

-Tenho ouvido dizer que se come mal em Lisboa. Eu não dou por isso. Entro numa casa um tanto ao acaso. Na escolha dos restaurantes, tal como na comida, sou também um bocado ecléctico e posso dizer como se come aqui e acolá. Entro ao calhar num restaurante e não como mal. Não sei se é um fenómeno resultante do turismo, mas há uma preocupação de servir comida melhor do que havia aqui há anos 

-Dos restaurantes de Lisboa quais são aqueles onde habitualmente vai?

- Ultimamente tenho descoberto restaurantes curiosos. Por exemplo, há um restaurante O Fidalgo, na Rua da Barroca, que recentemente descobri e do qual gosto. Fui assíduo frequentador dos Anarquistas, quando pertencia ao Dias e onde, por vezes, me encontrava com Ricardo Espírito Santo, Ricardo Jorge, Chianca de Garcia, mas hoje, por exemplo, almocei no Restaurante Trindade e tive a surpresa de constatar que se come tão bem como há vinte anos.